Путешествие по крыше Карелии

Андрей Гостев («Школьный вестник» №10 за 2022 год)

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО КРЫШЕ КАРЕЛИИ

Долгое время я думал, что гора Воттоваара (417 м), высшая точка скального массива Западно-Карельской возвышенности, самая высокая в Карелии. Однако когда наш клуб «Масштаб плюс» сформулировал новую концепцию проекта «Северо-Западный венец России», предполагающий подъём на все высшие точки региона, выяснилось, что это не так. Главная вершина Карелии находится на территории национального парка «Паанаярви». Это гора Нуорунен (576 м) — самая высокая точка хребта Маанселькя в пределах Республики Карелия и самая высокая точка этого региона. Это обстоятельство и послужило поводом для подготовки к новому походу.
Парк «Паанаярви» — один из нетронутых уголков дикой природы на северо-западе Карелии, в её самой возвышенной части. Больших площадей девственных лесов, доступных для пеших походов, в европейской части России осталось совсем немного. В Карелии они сохранились благодаря наличию обширной пограничной зоны, где в советское время была по большей части свёрнута хозяйственная деятельность.
Когда мы в клубе прорабатывали проект летней экспедиции, выяснили, что такая удалённость предполагает сложный доброс к месту старта: поездом до ближайшей железнодорожной станции, далее любой автомобильный транспорт. Сейчас по Росси ходят двухэтажные поезда. С одной стороны, это прогресс, но есть нюансы. На первом уровне места в купе больше. И это очевидно ощущаешь, когда у тебя верхняя полка. Когда вы едете группой, билеты лучше брать и на верхнюю, и на нижнюю полку, в этом случае есть уверенность, что ваши большие рюкзаки разместятся под нижней полкой. Стоимость тоже разная, в зависимости от того, какое место вы занимаете.
Поезд от Петербурга до Лоухи идёт 16 часов. Притомившиеся от суеты подготовки к походу, за это время мы успели выспаться и отдохнуть. От станции Лоухи существуют два варианта продолжения пути до посёлка Пяозерский, недалеко от которого находится государственный Национальный парк «Паанаярви». Первый и самый простой — на такси, стоимость такой поездки колеблется от 2000 до 4000 рублей для команды, и это приемлемо. Второй вариант более бюджетный, но и более сложный. От Петрозаводска до посёлка Пяозерский два раза в неделю ходит частный рейсовый автобус, на который необходимо заранее бронировать билеты. Телефон перевозчика можно отыскать в Интернете. В этом случае ваши расходы составят 300 рублей и появится чудесная возможность ознакомиться с достопримечательностями Лоухи до прибытия автобуса, мы ждали его 5 часов.
Выгрузились с рюкзаками в Лоухи, здесь уже начинается пограничная зона. Вокзал оказался очень уютным, а пограничники доброжелательными. У нас проверили документы и выпустили в город. Мы сразу почувствовали, что такое Русский Север. По всем метеосводкам в день нашего прибытия прогнозировалось выпадение месячной нормы осадков, дневная температура +7°, ночная +6°, порывистый северный ветер. Сомнительное удовольствие, но мы были готовы: заблаговременно подготовили снаряжение для таких непростых погодных условий.
В городе посетили немногочисленные достопримечательности, магазины и отыскали остановку маршрутки. Пообедали на вокзале домашними запасами, и тут звонок водителя с известием о том, что он задерживается на 2 часа, что нас, конечно, не обрадовало и встревожило. А вот когда в назначенное время оказались в тёплой маршрутке, настроение сразу улучшилось.
До следующего пункта ещё 112 километров. Время в пути 3 часа. Дорога грунтовая, так называемый в среде велосипедистов карельский серпантин: то подъём в гору, то спуск. А за окном бескрайние леса, поля, болота и «серые глаза озёр». Хорошо, что попали сюда в период белых ночей: кажется, что день бесконечен.
Наконец мы на месте. Снова проверка документов, уточнение цели прибытия и открытый шлагбаум в погранзону. Договорились с водителем маршрутки об обратной дороге. Пяозерский — посёлок достаточно крупный, есть гостиница, магазины и хороший стадион, сохранилась старая финская застройка. Визит-центр Национального парка «Паанаярви» располагается на берегу живописного озера Тухка. Мы тоже планируем остановиться на ночлег и поставить палатки на берегу.
В визит-центре нам провели инструктаж о правилах поведения на территории парка и выдали качественную карту со всеми необходимыми нам стоянками. Из неё мы узнали про 10 разработанных туристических маршрутов. Некоторые из них доступны лишь в зимнее время, например, снегоходный «Большой олений круг».
Мы оплатили услуги пребывания и проезд. На сайте парка можно подробно ознакомиться со стоимостью услуг — https://paanajarvi-park.com/stoimost/. Посетили «Музей природы», качественные экспозиции дали нам полное представление о Национальном парке «Паанаярви». Мы были приятно удивлены большим количеством тактильных макетов — горы Кивакка, сейда (уникального сооружения из камней, сложенных особым образом друг на друга), деревянной лодки местных жителей и других интересных объектов. В парке есть рельефная карта, выполненная из фанеры, которую можно изучить тактильно и получить информацию об основных достопримечательностях парка и расположению основных рек и озёр относительно главной дороги.
К визит-центру подали УАЗ «Патриот», который отвёз нас к началу нашего пешеходного маршрута — восхождению на гору Нуорунен. Не доезжая до кордона заповедника, налево уходит дорога — старый торговый путь в Финляндию, ныне превратившийся в 20-километровую тропу, ведущую к самой высокой карельской вершине. У начала тропы стоит указатель, тропа достаточно набитая и маркирована километровыми столбиками, вдоль неё много информационных стендов.
Тропа идёт через вековой лес, петляет вокруг многочисленных каменных глыб, небольших озерков и болот, пересекает бывшую границу СССР и Финляндии, сдвинутую здесь на несколько десятков километров и пару полян в лесу — бывшие финские хутора. Здесь помимо естественных преград в виде растущих на тропе маленьких деревьев, ветки которых иногда «прилетают» в лицо, луж с жидкой грязью, камней и корней встречаются деревянные мостики. С одной стороны, это удобно, ведь они проложены через каждый ручеёк, речушку, болотце и болотище, с другой стороны, на пути возникают ступеньки. Когда мосточки в две досочки, а ещё лучше и в три, то скорость движения возрастает, а когда появляются ступенчатые подъёмы и спуски — падает. Если у человека зрение слабое или оно вовсе отсутствует, то трудно понять, где находится край ступеней, они начинаются или заканчиваются. Рельефной плитки и специальной жёлтой маркировки, обозначающих начало и конец лестничного марша, здесь, конечно, нет.
На тропе снова отлично зарекомендовали себя трекинговые палки, которые позволяют держать равновесие, опираясь на землю рядом с мостиками. Ещё их можно использовать как щуп. Ведёшь палкой по поверхности мостика, если нащупываешь понижение, то шаг вниз, если она упирается, то шаг вверх. В такой ситуации желательны волонтёры, которые с помощью подсказок помогут преодолеть маршрут.
Накануне было много осадков, вода в речушках поднялась, поэтому некоторые мостики под нашим весом оказывались под водой. В сапогах хорошо ощущаются доски, а вот если вдруг случайно наступишь мимо, окажешься в воде уже выше колена. Поэтому важно идти след в след по параллельным доскам. Если же деревянный мосток узкий и уходит под воду, то идём приставным шагом. Здесь пригодился опыт по переходу с одной болотной кочки на другую, в соревнования по спортивному туризму среди людей с ограниченными возможностями здоровья даже включён такой этап.
На 12-м километре маршрута у озера расположена стоянка с настилом под палатку, оборудованная костровищем, котлами и чайником, дровяником с сухими поленьями, топором и столиком со скамейками под крышей, есть туалет. Здесь можно разбить лагерь и налегке в этот же день сходить на гору.
Настоящее счастье туриста — сбросить со спины большой рюкзак. С небольшим штурмовым рюкзачком, в котором находится самое необходимое снаряжение, словно на крыльях взлетаешь на вершину, и окружающая природа ещё больше вдохновляет и радует. Главное — не расслабляться, так как препятствия всё же остаются. И вот он, самый волнительный момент — мы на крыше Карелии. Нам исключительно везёт. Солнце выходит из-за тучи и как главный судья фиксирует наш результат. А сильный холодный ветер, словно страстный болельщик, поддерживает на финише. С высоты открываются невероятные панорамы и дали. Говорят, что и Финляндию отсюда видно.
На условном закате в белую ночь возвратились на стоянку для ночлега. Здесь встречаем молодых туристов — романтиков из Санкт-Петербурга. Прочитав в Интернете, где находится главная вершина Карелии, они на легковой машине приехали в Паанаярви. Машину оставили на дороге и налегке вечером хотели отправиться на гору и встретить наверху рассвет. Сапог у них не было. Городские кроссовки насквозь промокли, на костре их просушить фактически невозможно, тем более что всё равно промокнут, а по ощущениям в те дни даже вода в озере была теплее, чем земля. Хоть ребята и отогрелись у костра, мы посоветовали им надеть полиэтиленовые пакеты на сухие носки. Такое решение проблемы мы испытали раньше на себе, и оно оказалось эффективным. Ноги остаются совершенно сухими в любой дождь, в любой обуви.
В 10 часов вечера мы благословили их на восхождение. Идеалисты отправились к своей мечте. Мы накололи побольше дров к их возвращению и отправились спать. Проснулись утром под разноголосье птиц. Палатки ребят уже не было, и все дрова сожжены. Мы даже не слышали, как они вернулись в лагерь, сложили палатку и интеллигентно ушли, не побеспокоив наш сон. Хочется верить, что первый опыт научит их планировать свои путешествия и, несмотря ни на какую погоду, никто из них не простудится.
Утром собрали лагерь, до следующей стоянки надо пройти под рюкзаком 17 километров. Эйфория от природных красот немного спала. Мы стали больше обращать внимание на маленькие неудобства и проблемы в виде атакующих комаров. К тому же было так пасмурно, что почти не было контрастов освещения, поэтому зрение работало совсем плохо. Шли довольно медленно и для безопасности очень осторожно. От этого и усталости как-то больше накопилось. Зато на кордоне комендант Павел нас приветил и огорошил неожиданным вопросом: «Вам к какому часу баньку истопить?»
Замечательный конец дня — все сегодняшние задачи выполнены и перед сном появляется уникальная возможность искупаться в студёном озере, а потом от души попариться в бане. Ошеломительный восторг — и всё тут!
Утром — приток сил, тонус и бодрость. Молодцы как огурцы! И снова в путь. Семь километров до следующей важной достопримечательности — горы Кивакка. По утоптанной дороге идём в два раза быстрее, чем по тропе. Через полтора часа мы у начала маршрута. Здесь тоже есть стоянка, но поддонов для палаток нет. Снова встречаем петербуржцев, на этот раз велосипедистов. Они стартовали в Лоухи. У одного из них травма ноги, поэтому они были вынуждены здесь заночевать. Поговорили, обсудили варианты выхода из трудной ситуации. В общем, мир тесен, туристический тем более.
Оставив рюкзаки в надёжном месте, отправились на самый доступный маршрут Национального парка. Общая протяжённость туда и обратно составляет около десяти километров. По времени можно уложиться в четыре часа. Снова появляются деревянные мостики, а в середине добавляются ещё и крутые лестницы с перилами, за которые можно держаться. Примерно посередине маршрута у ручья с небольшим водопадиком сооружена площадка для отдыха со столом и лавочкой. Обязательно стоит на ней посидеть, даже если не устали. Просто послушать, как журчит вода и шумит ветер в кронах деревьев. Приятное, умиротворяющее место…
Так же, как и на горе Нуорунен, по мере подъёма меняется растительность: от тайги к берёзовому криволесью и горной тундре. Об особой чистоте и экологическом благополучии этих мест говорит наличие многочисленных мхов и лишайников. На вершине горы есть мелкие озёра, образовавшиеся в разломах. Кивакка — третья по высоте вершина Карелии — её высота 499 метров. По мере приближения к вершине открываются прекрасные виды на гору Нуорунен, Пяозеро, порог Киваккакоски, реку Оланга, урочище Вартиолампи и гору Пяйнур.
Полное название горы — Киваккатунтури, что означает «сопка каменной бабы» или в переводе с саамского «Каменная хранительница». На вершине мы усиленно искали эту загадочную женщину, но даже представить себе не могли, что эта каменная глыба и есть та самая голова старухи-хранительницы. Проходили мимо него много раз, но чтобы разглядеть в нём хоть что-то, напоминающее человеческую голову, надо обладать воистину богатой фантазией.
Спустились к подножию горы, отдохнули, почаёвничали, и снова мы на марше. Через десять километров следующая стоянка. К 18 часам оказались на берегу реки Оланга. Она вытекает из озера Панаярве, течение в ней очень быстрое, стремительное. Весной в половодье она набирает силу и становится очень бурной, это видно по тому, как прочно для особой надёжности укреплён мост.
Встретили коменданта Татьяну Егоровну. Она разместила нас, расспросила, кто мы и откуда. Через некоторое время приносит в котелке ушицу из красной рыбы, да с хлебушком. Ну и сила оказалась в этом дивном супе! Сразу желание появилось пройти ещё сверх нормы 13 километров до главной жемчужины парка — озера Паанаярви.
Дорога отличная. Открываются живописные виды на реку и её высокие берега. Само озеро по форме вытянутое, его можно сравнит с Байкалом в миниатюре. По озеру ходит экскурсионный пароходик. Здесь очень популярны пешеходно-водные маршруты. Можно взять лодку в аренду, поплавать по озеру, половить рыбку, это ведь рыбный край. Однако лов строго по лицензии и по жёстким правилам. В этой части парка можно арендовать домик и хорошо провести время. Озеро впечатляет, и поэтому в следующий раз будет интересно познакомиться с ним поближе: поплавать на лодке, посмотреть на берега с воды, а то и искупаться в нём. В итоге за третий ходовой день прошли сорок километров. И снова бонус — горячая вода в бане. Ужин. Сытые и довольные, под релаксирующий шум реки уснули мгновенно и спали без задних ног.
Утром четвёртого дня отправились по дороге к водопаду Киваккакоски. Рюкзаки оставили у коменданта, и финальный ходовой день прошёл налегке. Погода отличная — не жаркая, дорога превосходная — грунтовая. От этого и 18 километров кажутся не такими трудными. По дороге разглядываем информационные стенды, получаем знания и заодно отдыхаем.
Вот и урочище Вартиолампи. Когда-то здесь была деревня с интересной историей. Сложно представить, что раньше здесь жили люди. Во время Великой Отечественной войны деревню сожгли, жителей успели эвакуировать, и обратно они уже не вернулись. Сейчас на месте деревни — красивый луг, на котором растёт множество видов разных трав и цветов.
Сначала как-то не сразу было заметно то, о чём говорила нам комендант базы: «Эта поляна сейчас полностью покрыта жёлтыми цветами: купальницей и лютиком». Потом увидели, что это действительно так и здесь очень красиво. Ещё интересный факт: мы приехали в парк в середине июня, а здесь цветёт черёмуха. У нас она цветёт в середине мая. Это говорит о том, что забрались мы очень далеко на север. Лето здесь короткое и быстротечное.
Новая жизнь урочища началась с создания Национального парка в 1992 году. В деревне произвели нехитрые реставрационные работы, построили гостевой домик и открыли Музей деревенского быта. В нём есть предметы, с которыми можно тактильно ознакомиться — плуг, борона и т.п., много информационных стендов, которые дают представление об особом укладе жизни карелов-староверов.
Деревня стоит на берегу реки Оланга, с него открывается вид на священную гору Кивакка. В пешеходной близости от деревни находятся много хуторов, где есть уютные гостевые дома. Однако важно учитывать, что в парке нет электричества. Есть только дизельные генераторы, которые включаются вечером на один час.
От Вартиолампи до водопада Киваккакоски по лесной дороге всего 5 километров. В сырых местах заботливо уложены мостки из брёвен. Через полчаса ходьбы уже слышен шум водопада. Тропинка становится каменистой, по её сторонам везде нагромождение камней. Огромные валуны снова заставляют быть внимательными и осторожными.
Киваккакоски — это самый мощный нерегулируемый порог в Карелии. Перепад воды составляет 12 метров. Зимой он не замерзает. В начале ХХ века, когда по порогу сплавляли бревна, здесь была построена каменная дамба. Эта дамба стоит и сейчас, но мы её не нашли.
Вдоволь насладившись природной водной феерией, отправились в обратный путь. Из деревни нас забрал сотрудник Национального парка. Усталые и счастливые сели в уазик. У коменданта забрали наши рюкзаки и оправились к тому месту, откуда начали наше путешествие.
Маршрут, по которому мы прошли, рассчитан на людей разного возраста и разного уровня подготовки. Мы прошли 100 километров за 4 дня. Для начинающих я порекомендовал бы планировать такой маршрут на 5 — 6 ходовых дней.
Для людей с ограниченными возможностями здоровья необходимо учесть нюансы, которые выявила наша экспертиза доступности Национального парка. В первую очередь надо тщательно заранее продумать маршрут. Для прохождения незрячими по маршруту желательны волонтёры, хорошо бы из расчёта двое на одного подопечного, в зависимости от его опыта путешествий.
Для прохождения маршрута до Нуорунен планировать не два, как у нас, а три ходовых дня: от начала тропы до стоянки — первый день, от стоянки до вершины и обратно — второй день, от стоянки до кордона — третий день.
В парке особенно комфортно себя ощущаешь, если есть с собой резиновые сапоги, дождевики и накомарники. Опытные путешественники говорят, что нет плохой погоды, есть плохое снаряжение.