Ароматная симфония

АРОМАТНАЯ СИМФОНИЯ («Школьный Вестник» №12 за 2023 год)

И только аромат цветущих роз —

Летучий пленник, запертый в стекле,

Напоминает в стужу и мороз

О том, что лето было на земле.

Так изысканно пишет о духах Шекспир. Волшебные ароматы навевают нам приятные воспоминания, помогают повысить настроение и почувствовать себя уверенно, а в некоторых ситуациях даже могут послужить утешением: напомнить о маме или подруге, с которыми мы находимся в разлуке. Наконец, духи помогают нам проявить свою индивидуальность — каждый человек выбирает аромат, который отражает его характер, предпочтения и вкус.

Когда и откуда появились духи

Слово «парфюмерия» (от фр. parfum — приятный запах, духи, восходящего к латинскому fumus — дым) миру подарили французы, но впервые эфирные масла, благовония и ароматные смолы стали использовать вовсе не во Франции. Изысканные, лёгкие и терпкие — ароматы присутствуют в жизни человека уже несколько тысячелетий.

Где именно началась история парфюмерии, установить невозможно. Принято считать, что это Месопотамия или Аравия и что первым парфюмером была женщина по имени Таппути, которая создавала ароматические композиции, искусно смешивая эфирные масла цветов и других растений. Об этом свидетельствуют клинописные таблички, датируемые II тысячелетием до н.э. Но подробностей расшифровать не удалось, других источников не найдено, поэтому всё, что мы знаем о первых шагах древних парфюмеров, почерпнуто исследователями из древнеегипетских папирусов. И первые материальные «следы» парфюмерии найдены именно в Древнем Египте.

В 1923 году археологи обнаружили гробницу фараона Тутанхамона, в которой среди прочих сокровищ были сосуды для хранения духов, они были сделаны из драгоценных камней и имели специфическую форму — длинное горлышко и широкий носик. Подданные фараона считали, что духи с сильным ароматом понадобятся ему и в загробном мире. Поразительно, что запах духов сохранился до наших времён.

Древнеегипетские жрецы использовали душистые вещества и благовония при совершении традиционных ритуалов и религиозных обрядов. Египтяне применяли эфирные масла и в быту. Их наносили на тело, увлажняя и питая кожу, защищая её от жгучего солнца. Определённые запахи, например, запах лилии, для знатных египтян являлись символом принадлежности к высшим слоям общества.

Благодаря мореплавателям, путешественникам и торговцам искусство парфюмерии быстро распространилось и по берегам Средиземного моря. Древние Афины в то время стали настоящим центром торговли благовониями и ароматическими веществами, привозимыми из Египта и стран Аравийского полуострова. Чтобы получить эфирные масла, античные парфюмеры впервые стали использовать метод дистилляции. Сначала растительный материал пропускали через пар, под действием которого эфирные масла высвобождались и смешивались с паром. Затем паровую смесь охлаждали, вода отделялась, и масла собирали в чистом виде.

Мази, бальзамы, масла, помады пользовались у греков невероятной популярностью. Некоторые из них применялись как противовоспалительные и заживляющие средства. Древнегреческий врач и учёный Гиппократ рекомендовал своим пациентам ежедневные аромаванны и аромамассажи.

В Древнем Риме обожествляли чудесные ароматы. Римляне опрыскивали духами всё, что только могли, даже боевые знамёна перед сражениями и, конечно, после побед. Особенно ценился нежный аромат розы, из-за чего этот прекрасный цветок чуть не истребили на территории всей Римской империи. Римляне также обратили внимание на целебные свойства эфирных масел и стали лечить ими бессонницу, головные боли, нервные расстройства. Можно сказать, что истоки распространённого сегодня метода лечения некоторых недугов — ароматерапии — надо искать в Древнем Риме. Стеклянные флаконы различной формы для хранения ароматической жидкости тоже первыми стали применять римляне, переняв искусство выдувания стекла у древних сирийцев.

С падением Римской империи и распространением христианства развитие парфюмерии в Европе остановилось: церковь объявила духи вне закона как предмет бесполезный и противоречащий истиной вере. А Восток в это время благоухал и продолжал постигать искусство создания ароматов.

Арабские и персидские мастера усовершенствовали технологию дистилляции, придумав перегонный куб. В нём вещества с разной объёмной массой и плотностью разделяются естественным путём. Вода опускается на дно сосуда, а эфирные масла, полученные из растений, цветов, кореньев, древесных смол, поднимаются на поверхность в нерастворённом виде. Тут их и собирают в отдельные ёмкости для дальнейшего использования. Главный компонент духов того времени — эфирное масло розы, а центром выращивания роз становится Дамаск. Дамасская роза по сей день остаётся одним из популярных ингредиентов парфюмерии.

Первое дошедшее до нас письменное руководство для парфюмеров, в котором подробно описываются история появления ароматов, рецепты пахучих масел, бальзамов, мазей и лекарств, написал арабский учёный и философ аль-Кинди (или Алкиндус), живший в IX веке.

В Европу арабские духи попали в Х — XII веках. Вместе с кубом для дистилляции их привезли вернувшиеся из Палестины крестоносцы. Религиозный запрет на духи постепенно сходит на нет, к тому же средневековое общество начинает больше внимания уделять гигиене: людям нравится принимать душистые ванны и ароматизировать одежду. Европа заново открывает для себя парфюмерию и вносит свой вклад в её развитие.

Огромное влияние на парфюмерную индустрию оказали путешествия и географические открытия. В XIII веке итальянский купец и путешественник Марко Поло привозит из Азии неизвестные ранее в Европе перец, гвоздику и мускатный орех, и они сразу же находят применение в производстве ароматов. Центром парфюмерии становится Венеция, куда везут цветы, травы и пряности из разных стран.

Тайны венецианских парфюмеров доходят до французских умельцев, и Франция быстро становится парфюмерным центром Европы. В южной провинции Прованс цветы и травы для производства ароматов начинают выращивать в промышленных масштабах. Маленький город Грасс становится столицей парфюмерии и остаётся ею по сей день, хотя случилось это не сразу. В XII веке это был город кожевенников и перчаточников, а дублёная кожа имела довольно резкий и неприятный запах. Чтобы как-то его заглушить, предприимчивые ремесленники пустили в ход ароматические масла. Надушенные перчатки понравились королеве Екатерине Медичи, и она распространила эту моду по всей Франции.

В отличие от Франции в богобоязненных Англии и Голландии вплоть до XVII века было запрещено пользоваться духами. В Московской же Руси «всякие душистые воды и мыла» были в большом почёте при царском дворе. Ароматы и бальзамы изготовлялись в царской аптеке и сберегались в золотых, серебряных и костяных флаконах — ароматниках.

Настоящий расцвет производство парфюмерии в России переживало в XIX — начале XX века. В 1843 году француз Альфонс Ралле открыл в Москве небольшую фабрику по производству мыла, дела пошли в гору, и он начал выпускать парфюмерию: одеколоны, помаду, духи. Довольно скоро предприятие Ралле удостоилось чести стать поставщиком двора Его Императорского Величества.

Окрылённые успехом Ралле, покорять необъятный российский парфюмерный рынок приехали несколько молодых и энергичных предпринимателей, до тонкости освоивших технологию и секреты производства парфюмерии. Российские парфюмерные фабрики уже могли соперничать с французскими, занимая первые места на международных промышленных выставках.

В Санкт-Петербурге невероятной популярностью пользовалась продукция Фёдора Калема. Его фабрика сохранилась до наших дней, получив новое имя — «Северное сияние». Москва благоухала ароматами Альфонса Ралле, Жоржа Дютфуа и Генриха Брокара. В 1917 году их фабрики были национализированы. В СССР на их основе были созданы новые предприятия парфюмерной промышленности — «Свобода» и «Новая заря».

Может создаться впечатление, что «русскими» парфюмерами были исключительно французы. Однако это не совсем так. Особенностью российской парфюмерии была её тесная связь с аптекарским делом. Имя провизора Александра Митрофановича Остроумова заслуживает того, чтобы о нём вспомнили. В 1885 году маленькое предприятие начало выпуск весьма актуального продукта — мыла от перхоти. Неказистое на вид, оно, тем не менее, стало пользоваться повышенным спросом, а его новое изобретение — крем «Метаморфоза» быстро завоевало популярность не только в России, но и за её пределами. Помимо духов, кремов и пудр фабрика Остроумова выпускала медицинские и гигиенические товары. В этом её основное отличие от остальных производителей духов и косметики.

Кто создаёт духи

Духи и другую парфюмерную продукцию создают парфюмеры — люди с особым талантом, и трудно сказать, чего в этой профессии больше — ремесла или искусства.

Современная российская парфюмерия вряд ли может поспорить с ведущими мировыми брендами, к тому же она во многом зависит от импортного сырья — не растут у нас сандаловое дерево и пачули. Но парфюмеры, безусловно, есть, и среди незрячих тоже. Например, проект Pure Sense объединил трёх незрячих парфюмеров — Анастасию Вислобокову, автора аромата Inspiration («Вдохновение»), Александра Яшина, создавшего аромат Serenity («Спокойствие») и Марию Ушакову, авторству которой принадлежит аромат Freedom («Свобода»). И ни один из них не похож на то, что выпускают наши парфюмерные фабрики. Все ароматы получились настолько разные, насколько непохожи друг на друга их создатели. Александр — «Спокойствие» — филолог и фольклорист, знает пять языков и преподаёт польский. Мария — «Свобода» — работает в консалтинговой компании. Анастасия — «Вдохновение» — дипломированный массажист и психолог. Каждый из них      с помощью парфюмерных компонентов рассказал о себе и передал свои эмоции через ароматы.

Около 15 лет созданием ароматических веществ и парфюмерных ароматов занимался Роман Кедр, незрячий парфюмер из Нижнего Новгорода. Сейчас его занимают новые проекты совсем в другой сфере: он проводит бизнес-тренинги, развивает социальные проекты и снимает шоу «Пахнет вкусно», путешествуя по разным городам России.

Создание уникальных композиций — нелёгкий и даже секретный процесс, на который могут уйти годы. Здесь требуется не только самое лучшее сырье, но и самые лучшие парфюмеры. Их называют «нос». Не каждый парфюмер носит это гордое звание, обычно так называют признанных маэстро в парфюмерии, которые способны различать 10 и более тысяч ароматных оттенков. Профессия «носа» требует особой скрупулёзности, точности и превосходной памяти. Считается, что обучить «носа» можно лишь отчасти. «Носами» не становятся, а рождаются. Настоящих профессионалов знают по именам.

Мастер должен наизусть помнить 2000 ароматов — 1500 синтетических и 500 натуральных. Выучиться на мастера-парфюмера непросто, на это нужно положить около 10 лет жизни. Обучают тонкому искусству только во Франции и Италии. Помимо фантастического обоняния мастер должен превосходно знать физику, химию, биологию, ботанику и частично медицину.

Зачем парфюмерам ноты?

При всём том, что главное действующее лицо в парфюмерной отрасли «нос», говорят не «нюхать», а «слушать» аромат. Долгое время ароматы «не звучали», а их классификация велась по биологическому типу — цитрусовые, фруктовые, травяные, древесные, пряные. Всё изменилось в 1857 году с выходом книги английского учёного-химика Септимуса Пиесса «Искусство парфюмерии». Он предложил новаторский подход к теории запахов и ввёл новое понятие — нота, сравнив частоту звуковых колебаний с летучестью природных ароматов. Чем ниже частота колебаний, тем ниже звук, а значит, он дольше действует на слух. Соответственно, чем меньше летучесть вещества, тем тише его аромат, значит, он дольше действует на обоняние. Звуки с высокой частотой колебаний дадут короткий, но интенсивный шлейф. Недолго прозвучит и мощный звонкий аромат.

Как разные партии оркестра, соединяясь, создают неповторимое звучание, так и ноты духов должны «играть» друг с другом в унисон, не спорить и создавать начало, кульминацию и финал произведения. Гармоничная композиция создаётся благодаря парфюмерному аккорду, состоящему из трёх видов нот. Тонкие запахи, по мнению Пиесса, соответствовали высоким нотам, тяжёлые — низким.

В начале XX века парфюмер Уильям Поучер высказал идею о том, что аромат можно «слушать» подобно симфонии, и предложил метод классификации пахучих веществ по скорости их испарения — верхние, средние и базовые ноты. Мандарин и кориандр, к примеру, относятся к тонким лёгким запахам, а вот гвоздика, роза и жасмин — к средним. Наиболее медленно испаряются запахи ладана, пачули, дубового мха — это базовые ноты ароматов.

Парфюмеры усовершенствовали систему Поучера в начале 1990-х годов. Теперь, описывая ароматы, различают верхние, средние ноты, или «ноты сердца», и базовые ноты, или шлейф.

Верхние ноты — первое впечатление об аромате, раскрываются в первые 5–10 минут. Спустя полчаса они перестают звучать, уступая первенство «нотам сердца». Эти ноты длятся несколько часов и сменяются базовыми нотами — финальным и самым стойким впечатлением от аромата. Помимо этого у парфюмеров есть понятие «тона» — узнаваемый, различимый, идентичный запах в композиции, общая концепция.

Название рабочего стола парфюмера тоже «музыкальное» — орган. Действительно, ряды ступенчатых изогнутых полок по форме напоминают церковный орган, а баночки с эфирными маслами расставлены подобно регистрам этого музыкального инструмента. Каждый из ярусов содержит природный экстракт в порядке, который соответствует парфюмерным категориям — например, пряности или цитрусовые.

Парфюмерное искусство переживало и хорошие, и плохие времена и стало незаменимой частью нашей жизни. Сегодня инновационные технологии упростили и облегчили работу парфюмера. Отрасли ароматной индустрии успешно развиваются, выпускаются ежегодно десятки новейших композиций, а букет каждого аромата может содержать до 100 и более компонентов.