Паралимпийская корона Урала. Восхождение на Иремель

Андрей Гостев («Школьный Вестник» №8 за 2024 год)

ПАРАЛИМПИЙСКАЯ КОРОНА УРАЛА 
Восхождение на Иремель 

Что может быть лучше путешествия? Только новое путешествие. Эту бесспорную истину подтвердила Международная выставка-форум «Россия», проходившая в Москве на территории ВДНХ с 4 ноября 2023 года до 8 июля 2024-го. На ней все 89 регионов России представляли свои главные достижения в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте, науке и культуре и, конечно же, показывали свои уникальные туристические достопримечательности.
Каждый субъект особенно ярко сияет, когда про него рассказывает интересный человек. Так, например, на форуме воодушевлял и мотивировал посетителей мой друг, знаменитый полярный путешественник Матвей Шпаро. Он рассказывал о том, как путешествия меняют человека, каким было его первое путешествие, зачем путешествовать по стране, куда ему хочется возвращаться и что он может посоветовать школьникам, которые мечтают путешествовать по своей необъятной стране.
Задайте себе вопрос: что может повлиять на развитие внутреннего туризма, что может подтолкнуть человека отправиться за тридевять земель любоваться северными пейзажами или лотосами в дельте Волги? Как мне кажется, особую роль здесь играет деятельность так называемых амбассадоров. Слово переводится с французского языка как «посол». Амбассадор — это термин из маркетинга, это человек, который представляет бренд в положительном ключе, способствуя его узнаваемости. Туристические достопримечательности тоже бренд своего региона, и у него может быть свой амбассадор — человек или группа единомышленников, которые делятся собственным мнением о местах, в которых живут, подчёркивая их достоинства или недостатки.
Такой опыт есть у ещё одного моего друга, амбассадора Уральских гор Олега Чегодаева — знаменитого путешественника, который в 2021 году совершил трансуральский пеший переход, во время которого впервые Уральские горы были пройдены полностью от широтного течения реки Урал на юге до горы Константинов камень на севере. За 109 дней Уральской экспедиции было пройдено 3 186 километров.
В 2021 году я написал Олегу Чегодаеву письмо с просьбой о помощи в организации восхождения на высшую точку Урала — гору Народная. Он порекомендовал мне организацию, которая согласилась нам в этом помочь. Так мы познакомились с другим авторитетным амбассадором Урала — Андреем Затонским. Он поделился с нами своим ценным практическим опытом организации доступных путешествий, которые подойдут для подготовленных путешественников с нарушениями зрения. 
После подъёма на высшую точку Среднего Урала, куда он помог нам с Сергеем Шараповым подняться на лыжах в 2023 году, мы снова устремили свои взгляды на Урал. Проконсультировались с Затонским про восхождение на вторую по высоте точку Южного Урала — гору Иремель (1582 м над уровнем моря). Высшей же точкой Уральского хребта является гора Ямантау (1640 м над уровнем моря), но вход на вершину запрещён, так как эта территория находится в ведении Министерства обороны РФ. 
Существует интересная программа «Корона Урала» — туристический некоммерческий проект, разработанный энтузиастами в целях популяризации путешествий по Уральским горам. Идея проекта заключается в восхождении на 5 наиболее высоких официально доступных вершин в пяти районах Урала:
Южный Урал — гора Большой Иремель (1582 м); 
Средний Урал — гора Ослянка (1119 м);
Северный Урал — гора Тельпосиз (1619,5 м);
Приполярный Урал — гора Народная (1895 м);
Полярный Урал — гора Пайер (1472 м).
Наш проект мы назвали «Паралимпийская корона Урала» потому, что он направлен на участие в нём людей с ограниченными возможностями здоровья. Миссия нашей экспедиции заключается в исследовании этих мест, распространении информации о том, как можно обеспечить доступность таких сложных восхождений, какие трудности встречаются при подъёме, как их можно преодолеть, чтобы повысить уровень безопасности нахождения на маршруте. Такую же работу я провожу в проекте «Северо-Западный венец России» амбассадором региона которого являюсь.
Иремель впервые в истории туризма покорился инвалиду-колясочнику. 4 марта 2015 года уфимец Александр Никишкин взобрался на гору в рамках Фестиваля «Иремель, доступный для всех». Подняться на вершину планировалось на лыжах-санях, но из-за раннего потепления от этой идеи пришлось отказаться. В итоге Александр Никишкин покорил Иремель на надувном катамаране с помощью навешенных на склоне перил.
Иремель летом и Иремель зимой — это две большие разницы. Даже летом взойти на Иремель — это мечта многих туристов. А чтобы взойти на Иремель зимой… Тут здоровые молодые люди несколько раз подумают, стоит ли осуществлять задуманное. А в этот раз восхождение совершили люди, которые передвигаются на коляске. Это люди не с ограниченными, а с безграничными возможностями.
В 2021 году на Иремель поднималась группа незрячих туристов из Челябинска. 
Снова написал Олегу Чегодаеву. Он порекомендовал мне организацию, которая нам поможет реализовать задуманное. Сам же он предложил снять про нас фильм. Так как целеполагание у нас полностью совпадает, мы с радостью согласились. И в марте отправились на Урал. По существу, Иремель находится на границе Челябинской области и Республики Башкортостан. Поэтому есть два варианта подъёма на эту вершину. Первый: из Челябинска до села Тюлюк. Преимущества этого варианта в том, что от места старта до вершины около 12 километров в одну сторону. Но из-за этого на маршруте очень много туристов. Нет той уединённости и нет того общения с природой, к которому мы стремимся, уезжая из городов-миллионников. Поэтому мы выбрали второй вариант. Из Петербурга самолётом за два с половиной часа добрались до Уфы. 
Немного отвлекусь от основной темы, но уже накопилось несколько забавных случаев взаимодействия с авиакомпаниями, что невозможно о них не рассказать. Так, в аэропорту Минеральных вод при регистрации на рейс сотрудники авиакомпании назвали белую трость палкой для скандинавской ходьбы; в аэропорту Нижнего Новгорода её сочли ручной кладью и прикрепили на резинке специальную бирку, свидетельствующую об этом. Во время рассадки в самолёте в аэропорту Пулково произошёл курьёзный случай — сначала стюардесса, войдя в наше положение, разместила нас у аварийного выхода на крыле самолёта, доверив нам почётную обязанность помогать ей в случае экстренной ситуации открыть аварийной люк. После инструктажа главная стюардесса подошла к нам и тактично уточнила, как мы видим. Когда она поняла, что видим мы всё-таки не очень, нас снова пересадили на другой ряд. 
В аэропорту в Уфе есть фонтанчики с питьевой водой. В дороге без воды не обойтись, но переплачивать за неё в аэропорту тоже не все готовы. Один из них есть на интерактивной карте. Он расположен в первом терминале в зоне выдачи багажа. Имейте в виду, что на схеме другие фонтанчики не обозначены, но их можно найти, например, в зале ожидания.
Путешествие на самолёте может быть волнительным событием, особенно для тех, кто не привык к непременной суете аэропортов или имеет особые потребности. Услуга индивидуального сопровождения в аэропорту создана для обеспечения комфорта и спокойствия пассажиров, которым требуется дополнительная поддержка. Правда, услуга платная, но зато сопровождающий встретит вас в назначенном месте, поможет с багажом и проводит через все необходимые формальности в аэропорту, а также сопроводит вас до выхода на посадку. В случае прилёта сопровождающий встретит вас у выхода из транзитной зоны и поможет с получением багажа и прохождением таможенного контроля.
Если в Петербурге была уже весна, то Уфа встретила нас настоящей снежной холодной зимой. Заботливый и внимательный водитель внедорожника встретил нас, и уже в шесть тридцать утра по местному времени мы отправились в путь. Ехали, ехали, и постепенно степь начала переходить в горные цепи. По пути представилась возможность побывать в старейшем селе Кага. К одиннадцати утра мы на месте. Завтрак. На свежем воздухе воспряли, появилась энергия, проснулся познавательный интерес. Как говорится, тропы зовут. С чего всё-таки начать? Рекомендую посетить место на горе, которое местные называют «Маяк» или «Одинокая сосна». Туда и обратно больше десяти километров. Подсчитали, что если не будем тормозить, то за два с половиной часа как раз успеем и вернёмся к обеду. 
И вот мы на маршруте. Когда здесь поселились русские, сейчас уже сложно сказать наверняка. Считается, что основали Кагу беглые староверы. В 1740 году Демидовы основали здесь завод — первый в горной части Башкирии, один из 9, возникших здесь в середине XVIII века. Вплоть до 1911 года Кага оставалась заводским посёлком, её население достигало 11 тысяч человек (сейчас — менее тысячи). Но старые корпуса завода, в ХХ веке использовавшиеся под колхозные склады, стоят по сей день. Заводская плотина ныне используется как мини-ГЭС, и село само обеспечивает себя электричеством. Имеется в селе и Никольская церковь конца XIX века, богато украшенная фигурным кирпичом. Характерные усадьбы — здесь живут то ли бывшие казаки, то ли староверы.
Белый снег, чистое голубое небо наполняют наши сердца радостью. Село ухожено, дома украшены красивыми наличниками. Прошли по мосту через реку, а затем начался крутой подъём в гору. Пока идёшь по снегоходному следу, всё отлично, а чуть свернёшь в сторону — сразу проваливаешься по колено. Темп сразу сбивается, скорость снижается. Идём по следу и сверяемся по навигатору. Однако когда поднялись наверх, выяснилось, что ветер хорошо поработал и всё замёл снегом. Тропы нет, идём по навигатору. Сергей впереди, я за ним след в след. 
Тут всё началось! Проваливаемся сразу по пояс. Сразу же снег во все места набился. Дорвавшись до природы, допустили серьёзную ошибку: не надели ни бахилы, ни гамаши. Снег тает внутри ботинка, и ноги моментально мокрые и холодные. Начинаем уже волноваться: успеем ли с такой черепашьей скоростью к условленному времени? Примерно через восемьсот метров интуитивно нашли снегоходку, идущую через лес в сторону искомого на горе места. Пошли сразу бодрее. 
И вот она — красота! Резкий, около 150 метров скалистый обрыв. С высоты открывается замечательный вид на впадение реки Кага в реку Белую. На белом фоне контрастно выделяется уходящий в даль зелёный сосновый лес. А ещё дальше поднимаются горные цепи. Действительно, сюда стоило идти, чтобы ощутить простор и красоту Урала. Близко к краю подходить опасно. 
Интересный факт: исток реки Белой, самой большой реки в Башкортостане, находится у горы Иремель, куда мы и направляемся. Белая затем протекает через столицу республики, по улицам которой мы тоже погуляем. 
На обратном пути пошли строго по «буранке», которая плавно огибала гору и вывела нас к деревенской дороге. Крюк приличный, но зато на твёрдом снегу скорость возрастает. Поэтому на обед пришли вовремя. Потом для безопасной езды на снегоходе подобрали отличные шлемы. Нам повезло, напрокат выдавали сапоги ЭВА с теплой внутренней вставкой, которые, как показал опыт, лучшая обувь для таких погодных условий. ЭВА расшифровывается как «этиленвинилацетат». И на слух воспринимается как что-то химическое и пугающее. На самом же деле ЭВА — безвредный и экологичный материал. Хотя и у него есть недостатки. Во-первых, обувь из ЭВА скользит по голому льду. Во-вторых, материал ЭВА боится огня и просто высоких температур. В-третьих, пористый ЭВА боится механических повреждений. Любой турист расскажет пару историй о том, как он или его товарищ ходил по лесу, зацепился за сучок и повредил сапоги. Правда, бывалые туристы знают ещё столько же историй, как эта проблема легко устранялась при помощи обычной зажигалки. Конечно, если порез или прокол были незначительные. 
Едем дальше. К нашему внедорожнику прикрепили закрытый прицеп с мусорном. Выбрасывать его полагалось на Белорецком мусором полигоне. Это, конечно, тоже сильное впечатление. Местные жалуются на неприятные запахи со свалки, на гарь, запахи горелого пластика, на свалочные газы. Гора мусора с пятиэтажный дом от города с населением всего лишь 64 тысячи человек. После такого зрелища понимаешь, как важно незамедлительно наладить переработку вторсырья, продолжить и усилить работу по раздельному сбору мусора. И постоянно заниматься экологическим образованием и воспитанием.
В Каге к нам подсел местный товарищ. Общаемся, в ходе разговора узнаём интересные подробности о Белорецком районе. Раньше здесь были пастбища, паслись лошади. А теперь молодёжь предпочитает переезжать в город. Там, где косили траву для лошадей, теперь растут сосны. 
Так за разговорами прибыли в Николаевку. Деревня состоит всего из одной улицы. В ней проживает меньше 150 человек. Это потрясающее место со своей атмосферой, тихое и спокойное. Основана она во второй половине XIX века в Верхнеуральском уезде крестьянами Белорецкого завода. В 1891 году в деревне было 75 дворов и проживали 386 человек. Занимались земледелием, лесными промыслами. Местный амбассадор и активист Рина Гринберг описывает окрестности Иремеля так:
«Первый раз Иремель предстанет во всей красе по дороге в Николаевку. Вы переваливаете хребет Баштур, и за поворотом в хорошую погоду открывается яркая панорама на вторую по высоте гору Южного Урала. Следующая встреча уже перед деревней: лошади на свободном выпасе на фоне горы, первые домики деревни кажутся как будто специально нарисованными, чтобы оттенить величие не только Иремеля, но и окрестных хребтов Бакты и Аваляк. Гора в прямой видимости от деревни, по прямой до неё около 10 километров на северо-восток. В общем обзоре она не доминирует, но постоянным присутствием на линии горизонта не даёт о себе забыть. Перед Иремелем хребет Аваляк, видны скалистые вершины гор Большой Аваляк и Абараш-баш. Очертанием вершина Иремеля похожа на ровный полукупол, слева небольшое удлинение, седловина, именно через него идёт тропа на вершину горы». 
Особенно красив Иремель на закате. У меня сразу заработало воображение, ведь уже завтра мы на него отправимся. Конечно, сейчас время закручивает нас так стремительно, что и далёкие путешествия теперь не выглядят такими дальними. Вот раньше из Петербурга в Москву на лошадях ехали несколько дней. Например, Пётр I на лошадях передвигался очень быстро и мог добраться из Петербурга до Москвы за трое суток — для того времени рекордный показатель. Именно суток, так как в дороге царь находился и ночью. Обычно же путь занимал неделю с остановками на ночлег и переменами лошадей.
В 1709 году расстояние между городами составляло 742 версты (792 км). А сейчас это 4 часа на «Сапсане» или полтора часа на самолёте. Только что ты был здесь, не успел опомниться — и ты уже за тридевять земель. Теряется само ощущение путешествия. Да, это быстро, но какие впечатления ты от этого получил? Даже напоминает онлайн-путешествия, сидя дома на диване. 
Настоящие экспедиции лучше прожить в режиме реального времени, где скорость естественная. Похожие ощущения появляются, например, когда путешествуешь на велотандемах или на байдарках. Практическим путём выяснили, что и снегоход является таким средством передвижения.
Что-то я отвлёкся… Возвращаюсь к рассказу о снегоходном туре.
Утром после завтрака всё идёт по чёткому плану. Выезд в 10.00 на снегоходную базу. Знакомство с инструктором Алексеем. Инструктаж по технике безопасности. Надели шлемы и в путь. К снегоходу «Тайга» прикрепляется своеобразный прицеп на четырёх лыжах. 
В начале развития снегоходных путешествий пассажир ехал в так называемом «корыте». Алексей рассказал, что это нормально, но от долгого катания по пересечённой местности накапливается усталость, так как все неровности чувствуешь спиной. Поэтому местные Кулибины изобрели свой чудо-аппарат. Внизу четыре металлические лыжи, которые во время движения хорошо амортизируют, как своеобразные рессоры. Сверху приварена мягкая скамейка высотой около метра, напоминающая скамью для жима штанги лёжа. На ней могут поместиться верхом три человека, сидя друг за другом. Спереди удобная ручка, за которую можно держаться, а сзади спинка для безопасности. Ширина прицепа метр, длина около 180 сантиметров. Внутри под сиденьем находится грузовой отсек из мелкоячеистой сетки, в который можно положить лыжи, трекинговые палки и рюкзаки.
Завели мотор, прогрели его и на маршрут. Расстояние до горы около 25 км в одну сторону. Ориентировочное время в пути на снегоходе около 2 часов в одну сторону с одной-двумя остановками. Снегоход едет с санками на 3 — 4 человека. Необходимо одеться очень тепло. Особенное внимание надо обратить на тёплую обувь — щиколотки должны быть хорошо защищены от снега и ветра. Лицо должно быть закрыто (шарф, балаклава, горнолыжные очки), руки в перчатках или варежках. 
Тронулись, разогнались — только держись! На снегоходе ты плавно, как по волнам катишь. Ветром обдувает. Снегоход лавирует по лесу, мелькают деревья. На таком средстве передвижения мы путешествуем в первый раз. Самое главное, что снегоход расширяет доступность зимних путешествий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Во-первых, не каждый готов идти пешком или на лыжах несколько десятков километров по пересечённой местности. Во-вторых, экономится время. В-третьих, снегоход подъезжает значительно ближе к нужному месту. Летом по заповеднику возят на «УАЗе», который проезжает только треть пути. 
Снегоход помогает сэкономить силы, которые потребуются на подъёме в гору. Где-то через восемь километров первая остановка на кордоне. Здесь у егерей происходит оплата за посещение заповедника. В журнале посещений под роспись фиксируется маршрут следования, и происходит знакомство с правилами нахождения на особо охраняемой территории. 
Природный парк «Иремель» создан в 2010 году, он находится на территории Белорецкого и Учалинского районов Башкортостана у границы с Челябинской областью. Его назначение: сохранение горно-тундровых, таёжных лесных и болотных экосистем, популяций редких видов растений и животных; обеспечение стабильного гидрологического режима истоков крупнейших рек Южного Урала; создание условий для развития регулируемого туризма и отдыха. Парк полностью покрыт лесом, на его территории обитают почти все виды охотничье-промысловых животных этой природной зоны. Здесь произрастает 553 вида высших споровых и цветковых видов растений.
Пешком по мосту переходим через реку и двигаемся дальше. По рации связались с Олегом Чегодаевым. Удалось договориться о том, что он поможет нам подняться на Иремель и снимет кино про то, для чего мы ходим в горы и почему уже много лет наша команда занимается туризмом. Олег ночевал в палатке в лесу. Он любит романтику и поэтому предпочитает встречать рассветы и закаты в красивом месте. Через час Алексей остановился на оборудованном бивуаке, куда Олег сможет прийти на лыжах. Ждём минут 20. Олега нет. Значит, он вышел на тропу в другом месте. 
Выехали через полчаса. Вдруг видим — рюкзак стоит! Это знак, что Олег вышел из леса и, чтобы не мёрзнуть, пошёл вперёд. Прикрепили за лямки рюкзак к спинке саней и в погоню. А Олег на лыжах идёт быстро. Догнали его только на снегоходной стоянке, откуда начинается пешее восхождение на Иремель. Встретились, с радостью пожали друг другу руки, поговорили немного и наверх. 
Ветер-то становится всё сильнее, и видимость ухудшается. Сначала подъём не крутой, так что на лыжах идти можно. Но постепенно подходим к предвершинному взлёту, дольше только пешком. Оголяется курумник*. Огромные камни. На Урале природа в хаотичном порядке сложила их в огромную гору. Летом по такому рельефу двигаться с плохим зрением сложнее. Альпинистам без остатка зрения важно озвучивать препятствия, рассказывать, какой делать шаг, чтобы перейти с одного камня на другой. Зимой снег забивает промежутки между камнями, поэтому поверхность становится более однородной. За лидером след в след по снежным ступеням идти несколько легче. А нас Иремель захотел проверить на прочность и показал свой характер.
Минут через двадцать мы оказались на вершинном плато. Кругом ничего не видно. Ветер такой силы, что валит с ног. Совершили все формальности, которые ритуально фиксируют спортивный результат. Фото на память в разных ракурсах. Расправили флаг клуба «Масштаб плюс». Начали спуск. В таких погодных условиях на вершине долго не задержишься. Олег уверенно ведёт нас по знакомым ориентирам. Встречаем маркировку трассы, которая осталась от ежегодного забега на вершину. Теперь в моде не только трейл (бег по природному рельефу с элементами кросса и горного бега), но и скайраннинг (скоростное восхождение, высотный бег). 
Дошли до снегохода. Перекус. О, как хорош горячий чай, бутерброды с салом и домашние пирожки! Внизу за горой тихо и спокойно. Как будто на вершине нет штормового ветра. Даже ворон прилетел и поздравил нас с достижением. А мы уважили его вкусным угощением. 
Олег вниз скатился на лыжах. Тут, говорит, начинается такая катуха. Фрирайд, однако! Это спуск вне территории организованных маршрутов на зимних горнолыжных курортах. Тут, конечно, нужно умело управлять лыжами, чтобы безопасно спуститься. Через некоторое время и мы стартовали. Олег так разогнался, что догнали мы его где-то на полдороге. 
Едем все вместе. Вдруг Алексей тормозит: «Тихо! Кабаны! Рядом с буранкой в лесу целая семейка стоит». Я-то их, конечно, не увидел, но с помощью обоняния почувствовал, что действительно они где-то рядом. Олег из рюкзака достал фотоаппарат с огромным объективом, и ему удалось заснять их с тропы. Довольные такой неожиданной и редкой встречей, мы отправились на кордон, завершая яркое путешествие этого дня.
Когда мы ехали обратно, то услышали историю о том, что Иремель «дядька серьёзный» и открывается не всем. При восхождении помыслы у человека должны быть чистые. Местный житель рассказал,  что в его детстве гора была часто открытой, потом наступили сложные времена, и гора чаще стала закрываться облаками, а вот теперь дней, когда Иремель открыт, снова становится больше.
На следующий день мы отправились сначала на гору Аваляк. Заброска на снегоходах около 30 км в обе стороны. Время в пути ориентировочно полтора часа в одну сторону, с остановкой на КП Природного парка. Снегоходная трасса до подножия Большого Аваляка менее укатанная, поэтому к нам присоединилась Рина Гринберг. Она развивает в заповеднике сервис, чтобы туризм стал доступнее и комфортнее. 
Рина ехала на более мощном снегоходе. Тропила и укатывала дорогу, мы за ней. Подъехали к горе, а дальше около километра пешком по маркированной тропе. Рина рассказала, что выстроить и обустроить такой маркированный маршрут невозможно без огромного количества согласований в самых разных инстанциях. Трекинговые палки снова помогают, так как тропа здесь менее утоптана и местами двигаться тяжело. Приходится маневрировать между деревьями, уворачиваться от веток. В след не попадаешь — сразу снега выше колена. Всё непросто. Прямо сказать, не на Невском проспекте. А затем к вершине и лазанием приходится карабкаться. Хорошо, что у нас есть навык скалолазания. Ничего, конечно, сложного для подготовленных туристов. А начинающих незрячих и слабовидящих наверх без альпинистской страховки я бы не рекомендовал водить. 
Вершина красивая. Небольшая площадка два на четыре метра. На этом утёсе ты словно паришь над лесом. Погода отличная. Сегодня, говорит проводник, Иремель показывают. Рина в семь часов была здесь, и тогда Иремель было не видно. А сейчас словно бы специально для нас он открылся. Мне рассказывают, что белая полоска, идущая диагонально в лесу — это курумная или каменная река длиною около тридцати километров. Такой рельеф часто встречается на Урале. Белый снег делает более чётко различимыми зону леса и линию гор. Спускаемся вниз, по следам идти уже легче. Теперь ещё 2 километра на снегоходах к подножию Малого Аваляка.
Подобрались к отворотке на гору, а тут ребята из Белорецка отдыхают. Говорят, что на Южном Урале намного больше других интересных маршрутов кроме официальных. Мы же снова на тропу и на гору. Шли, по ощущениям, километр, а на самом деле 500 метров. Сверху видно, как с одной стороны лес переходит в степь и появляется преобладание равнинного рельефа, а с другой стороны возвышаются горные цепи и отдельно стоящие вершины. Красота! Тишина! Никого, мир и спокойствие. Идём вниз, счастливые и удовлетворённые. В среднем весь поход занимает 4 — 5 часов.
Да, снегоход — это класс! Возвращаемся. Вечером с Риной подводим итоги нашего горного путешествия. Обсуждаем перспективы развития инклюзивного туризма в Башкирии. Тем более что для этого есть хорошая основа. Как говорится, если у нас получилось, то и у других всё получится. Главное очень сильно захотеть.
До вечернего чаепития произошёл смешной случай, который ярко характеризует нашу ситуацию со зрением. Сергей убежал на беговую тренировку, я же по хорошо знакомой дороге тоже решил потренироваться в северной ходьбе. До этого мы прошлись по деревне в надежде встретить лошадь. Здесь они свободно гуляют где хотят и когда хотят. В общем, спряталась они от нас. Вдруг слышу, кто-то шумит, явно какое-то животное. Я причмокиваю, присвистывая, привлекаю к себе внимание. Близко подойти страшновато, мало ли что. Сфотографировал, видео записал. По возвращении увеличил и понял, что это не лошадь была, а корова.
Обратный путь в Уфу был наполнен изумительными рассказами водителя Вячеслава о Башкирии. Мы узнали о народном эпосе, о традициях, об истории и современности, о природе, о людях. По приезде я даже нашёл в аудиобиблиотеке «АВ 3715» башкирские сказки и другую интересную литературу, которую с удовольствием послушал. И это отлично дополнило мои впечатления от путешествия.
В Уфе мы приехали в «Посольства Уральских гор», где договорились встретиться с Олегом Чегодаевым. Под чашечку ароматного травяного чая, вприкуску с башкирским мёдом подвели промежуточные итоги нашего проекта «Паралимпийская корона Урала». Обсудили проблемы развития инклюзивного туризма в России. Осмотрели замечательную коллекцию тактильных экспонатов. В картографической коллекции нашли рельефные карты Урала и, конечно же, получили бессрочную визу для посещения Уральских гор. 
До новых встреч, Урал!

Фотографии предоставлены автором, Андреем Гостевым.